Comment les Wahhabites ont transformé la Mecque en Disneyland 

Il  étudie son fiq’h à Bassora puis à Médine. Il est fortement influencé par des foqaha d’obédience hanbaliste.

À la Mecque, Mouhammad Abd al-Wahhab est effaré par ce qu’il voit. Non seulement les Mecquois sont de fervents adeptes du culte des saints, mais ils pratiquent la musique et la danse. Les femmes comme les hommes sont des fumeurs de chicha invétérés.

L’homme se sent la vocation d’un réformateur. Il développe une doctrine simple, plus exactement simpliste.

Histoire de la Mecque, de la naissance d’Abraham au XIXe siècle. Ziauddin Sardar. 476 p.p. Éditions Payot

Un musulman authentique se doit de diriger ses actes d’adoration, sous toutes leurs formes, sans exception, vers le Dieu unique et seulement vers lui. Les autres, tous les autres, sont des déviants (dhallin) qu’il faut ramener à la vraie foi. En cas de résistance, ils sont considérés comme des mouchrikoun (associationnistes), passibles de la peine de mort.

La doctrine, ultra radicale, énoncée par Mouhammad ibn Abd al-Wahhab a, évidemment, rencontré une violente opposition y compris au sein de sa propre famille. Il réussit, cependant à faire des habitants d’Unanya, un petit village du Najd, ses disciples — obtenant même d’y faire raser la tombe d’un compagnon du Prophète, principal sanctuaire du patelin —, avant d’en être chassé par les tribus locales.

Le prédicateur trouve refuge dans un village voisin, Dariya — près de l’actuelle capitale wahhabite, Riyad —, accueilli par deux de ses jeunes disciples, fils du seigneur des lieux, un certain Mouhammad ibn Saoud.

L'islam n'est pas interprétable, qber enbi est interdit

La première décision du premier souverain de la toute fraîche dynastie saoudite est d’imposer aux musulmans du monde entier de prier derrière un seul et même imam, au sein du haram achcharif. Car -- aussi étonnant que cela puisse paraître aujourd’hui -- il y avait auparavant des stations de prière correspondant aux cinq principales écoles : une pour les chaféites, une pour les malékites, une pour les hanbalites et une pour les hanafites.

Il ne saurait y avoir de diversité d’interprétation de l’islam, d’après les Wahhabites. Les différences en matière de pratiques religieuses et de jurisprudence qui coexistaient depuis les premiers siècles de l’islam sont, du jour au lendemain, éradiquées.

Le tabac est interdit, les cafés sont fermés et la mixité dans l’espace public prohibée. Les vieilles familles mecquoises se voient contraintes de fêter le mawlid ennabaoui en cachette.

Vue d'une mosquée dans un quartier de Jeddah dans les années 20. Depuis 1925, la porte de la Mecque est occupée par les forces saoudiennes qui lui ont imposé la doctrine wahhabite. Plusieurs lieux de cultes considérés comme polythéistes ont été interdits. C'est le cas du Tombeau d'Eve, mais également du cimetière chrétien qui existe toujours mais a été clôturé et fermé.

À l’exception des mosquées, tous les sanctuaires à caractère religieux (tombeaux des sahaba et autres zaouiyat soufies) sont littéralement rasés par les Wahhabites. Entre Dieu et son adorateur, il ne saurait y avoir d’intercesseurs. Ils avaient fait de même à Médine, n’osant cependant raser la maison où vécût et est enterré le Prophète. Ils l’ont dépouillée tout de même de ses trésors -- offrandes des califes, sultans, princes et autres puissants--, accumulées au fil des siècles. La demeure est, aujourd’hui, entourée d’un grillage destiné à empêcher les pèlerins ne serait-ce que de s’approcher de qber enbi, comme disaient nos aïeux.

À l’école, seule la doctrine de Mouhammad ibn al-Wahhab est enseignée. La littérature et la poésie arabes classiques sont expurgées de toute licence.

Un derrick crachant son pétrole en 1938, date de la découverte de l'extraordinaire manne de l'or noir qui allait transfigurer à jamais toute la péninsule arabique.

Des immigrés à la pelle, un profond racisme

La Mecque bénéficie, comme le reste du pays, d’une immense et subite manne. Les Mecquois ne pouvant ni ne voulant remplir les emplois que la nouvelle économie induit, il est fait appel à une immigration massive. Obligatoirement musulmans -- pour ce qui concerne la ville sainte  --,  les nouveaux arrivants sont essentiellement Égyptiens, Yéménites, Malais et Indonésiens.

Historiquement, les Mecquois ont toujours été profondément racistes. L’usage abusif qu’ils ont toujours pratiqué de l'esclavage a souvent été dénoncé dans les récits de voyage écrits par des musulmans éclairés, notamment les lettrés turcs  de la fin du XIXe siècle  et les Arabes de la période de la Nahda. L’arrivée au pouvoir des Wahhabites n’y a rien changé.

Officiellement aboli en 1962, l’esclavage reste en vigueur dans la société saoudienne contemporaine, sous une forme déguisée, de la même façon que survit, en Inde, le système des castes, nous dit Ziauddin Sardar. L’auteur anglo-pakistanais nous décrit, dans son récent et volumineux ouvrage, Histoire de la Mecque, de la naissance d’Abraham au XXIe siècle (éd. Payot), avec une précision chirurgicale, l’implacable hiérarchie ethnique qu’il a constatée durant ses cinq années passées sur place.

Au sommet, il y a les Najdis. Ces ex-bédouins qu’étaient les Saoud et leurs tribus alliées se sont faits un malin plaisir de déplacer, en seconde classe, les Hijazis, jadis si fiers de leur parenté -- plus ou moins lointaine, plus ou moins inventée -- avec le Prophète. En troisième place arrive le reste des habitants issus de la péninsule, essentiellement les Hadramis du Yémen. Puis les Arabes du Moyen-Orient. Suivent les musulmans « blancs » tels les Perses ou les Turcs. Les Indiens, les Malais et les Indonésiens sont à peine considérés comme des humains. Enfin, les Africains subsahariens sont au plus bas de l’échelle.

Pour illustrer le mépris dans lequel les Mecquois ont toujours tenu les Indo-musulmans, Ziauddin Sardar nous rapporte les mésaventures vécues par Sikander Bégum, la richissime souveraine du Bhopal, deuxième plus grande principauté anglo-indienne, lors de son hajj, effectué en 1864.

Les Harb étaient connus pour leur habitude d’assaillir et de rançonner les caravanes de pèlerins.

À la tête d’une caravane de 80 chameaux chargés d’offrandes et accompagnée d’une impressionnante suite, la Bégum « fougueuse, indépendante et raffinée » est, pour commencer, scandaleusement rançonnée par les bédouins, lors de son trajet entre le port de Jeddah, où elle avait débarqué, et la Mecque.

Dès ses rituels du hajj effectués, elle se voit entourée d’esclaves du chérif Abd Allah qui la forcent, manu militari, à faire honneur au dîner que lui a réservé -- sans l’en avertir -- le prince de la cité. Après avoir goûté à « la cinquantaine de plats froids, salés et sucrés, au goût fade », on lui signifie l’obligation de séjourner dans la demeure, trois jours pleins, comme l’exige le protocole local. Ceci, sans jamais avoir été reçue par le maître de céans, en personne.

Un centre interdisciplinaire
pour penser le Vatican musulman

Habituée à l’extrême courtoisie britannique et tenant une correspondance régulière avec la reine Victoria, la Bégum est ulcérée. Elle fait en sorte que la relation de son voyage à la Mecque soit publiée en Angleterre.

C’est en 1975 que Ziauddin Sardar est appelé à rejoindre l’équipe interdisciplinaire du tout nouveau Centre de recherche sur le hajj.

Le centre est une idée de Sami Angawi, un architecte de souche hijazie, ayant effectué ses études en Grande-Bretagne. Angawi s’est allié, pour ce projet, à Abd Allah Nassif. Ce dernier est le petit-fils de Omar Nassif Effendi, jadis gouverneur de Jeddah, sous le règne du chérif Abd Allah ibn Awn.

Pour accueillir sa collection de 6 000 précieux manuscrits, Effendi avait construit, en 1881, dans la principale rue de Jeddah, un véritable palais de style ottoman. Le roi Abd al-Aziz y séjournera, lors de son premier passage à Jeddah.

La Kaaba en 1887. De nombreux autres bétyles, parfois nommés également Kaaba, ont été adorés par les Arabes pré-islamiques. Ainsi, faisant allusion à la pierre noire de Dusares à Petra, Clément d'Alexandrie mentionnait vers 190 que les Arabes adorent des pierres.

Menacée de destruction — comme tout bâtiment un tant soit peu ancien du royaume wahhabite  —, la maison est sauvée, in extremis, grâce à l’entregent de Nassif, qui a l’idée de la transformer en bibliothèque publique, sauvant, par la même occasion, l’unique arbre plus que centenaire de la ville, niché en son patio. Abd Allah Nassif a également été formé en Grande-Bretagne.

Dépendant de l’Université de Jeddah, le centre jouit d’une rare autonomie, par contraste avec l’Université de la Mecque, aux mains de théologiens wahhabites najdis, qui voient en ces deux rejetons de la vieille aristocratie hijazie des suppôts de l’Occident.

L’équipe du centre s'attelle à réunir les données sur l’histoire et les sites culturels de la Mecque, ses quartiers traditionnels, ses structures sociales, sa géographie et sa géologie. Le but ? Proposer un plan de développement urbain « raisonné » de la cité et — ô blasphème ! — respectueux de son passé.

Une esthétique texane, la haine du passé

Les autorités wahhabites balayent, d’un revers de main, les considérations de ces hurluberlus. Un « Master plan » de développement est commandé à des étrangers ne pouvant mettre un pied dans la Mecque. Les collines sont rasées, d’ignobles tours en verre et béton poussent partout, reliées par des échangeurs sillonnant l’ancienne antique cité. Au lieu et place des passages piétons couverts proposés par l’équipe, d’immenses tunnels climatisés et dotés d'escalators sont construits. Ziauddin Sardar affirme que les accidents à répétition, provocant, régulièrement, des centaines de morts, à chaque grand pèlerinage, étaient aisément prévisibles.

Flux des pèlerins vers la Kaaba. Riyadh a beau s’abriter derrière les investissements colossaux engagés pour assurer la sécurité du pèlerinage en matière d’infrastructures, sa volonté de porter la capacité de la Kaaba à 2,2 millions de personnes dans les prochaines années, contre 1,5 million aujourd’hui, inquiète: Quand le site atteint le niveau maximal d’affluence, la foule se masse, l’atmosphère devient claustrophobique et les gens paniquent. AFP

Lors de la bousculade en 2006, qui a tué 364 pèlerins, la densité de la foule avait été évaluée à 10 personnes par mètre carré. Le site Crowd Safety and Risk Analysis, qui a modélisé des hypothèses de foule statique ou en mouvement, situe autour de 5 personnes par mètre carré, environ, le début de la zone à risque. AFP

La tragédie la plus meurtrière depuis vingt-cinq ans a endeuillé le grand pèlerinage dans le premier lieu saint de l’islam, jeudi 24 septembre 2015, jour de la fête de l’Aïd. Comme à six reprises depuis 1990, c’est la vallée de Mina, où a lieu le rituel de la lapidation – les fidèles doivent jeter des pierres sur des stèles symbolisant Satan – qui a été touchée. AP

Pour Ziauddin Sardar, au-delà du mauvais goût de toute une génération de responsables ayant comme unique horizon esthétique la ville de Houston -- où ils sont nombreux à avoir étudié -- c’est la « haine du passé, de tout principe culturel ou historique » qui animent les Wahhabites.

Pour cet Anglo-Pakistanais, aujourd’hui directeur du Centre politique et de prospective de l’Université de Chicago et président de l’Institut musulman de Londres, se définissant comme un « musulman libéral », les Wahhabites ont définitivement défiguré un des sites les plus sacrés de la planète. L'érection du Clock Tower et de ses galeries marchandes, ainsi que du palais royal dont il est flanqué, écrasant de leur masse et de leur ombre la Kaaba, reste un geste, selon lui, impardonnable.